ジョーズ・コーナーでコーヒーを飲んでいる人びとは、コフィア（ムスリム帽）をかぶったイスラム教徒がほとんどだったけれど、ザンビア人のような黒人もチラホラ見かけた。みんな同じようにコーヒーを飲みながらホッとひと息ついている。
　コーヒーは地元のザンジバル・コーヒーで、カハワと呼ばれている。ダル・エス・サラームのチャイ屋で飲んだものと同じようだった。砂糖もミルクもない。だけどこのコーヒーが、とてもうまい。コーヒー豆の産地で、毎日新鮮なコーヒーを楽しめるなんて幸せだ。

　ザンジバルに滞在している間、毎日欠かさずジョーズ・コーナーに通って、サリムさんのコーヒーを飲んだ。4杯飲んで、サリムさんにコインを渡そうとすると、サリムさんは僕の手のひらから3枚だけコインをとった。「えっ、4杯飲みましたよ」と言いながら手で「4」のジェスチャーをすると、サリムさんはやっぱり「ウム」という顔をして、1杯はサービスだ、と言うのだった。このやりとりも、毎日同じだった。



　炭火に置いたヤカンからコーヒーを注ぐ。ヤカンのコーヒーがなくなると、バケツからヤカンに注ぎ足して温める。一方のヤカンを温める時間が必要なので、ヤカンは2つ用意されていた。
　バケツのコーヒーがなくなったらどうするのだろう、と思って眺めていると、サリムさんは空のバケツを持ってどこかに行ってしまった。そしてどこかで焙煎したコーヒーをバケツに詰めてまた帰ってくる。
　この不在の時間がまたおもしろかった。
　サリムさんがいなくなると、近くにいるお客さんがサリムさんの代わりにコーヒーを注ぐのだ。勘定を受け取ると、鍵さえついていない木製の箱にコインを放り入れる。この店番交代も、何の合図もなしに行われる。そのときたまたま近くにいる人が誰でも、黙って店番をするのだ。

　ジョーズ・コーナーは名前は恐ろしいけれど、とても平和な空気が流れている一角なのだった。
　

　ザンジバルはタンザニア本土と比べて、イスラム教徒の比率がとても高いようだった。
　男性はコフィア（ムスリム帽）をかぶって丈の長い服を身につけ、女性はブイブイ（黒いヴェール、チャードルはブイブイと呼ばれている）で頭からつま先までを覆っていた。だけど男性の中にも洋服を着ている人がいたり、女性も色鮮やかなヒジャブ（耳と頭を覆う頭巾）を身につけている人もいたりして、イスラム国家としての戒律は、それほど厳しくはないようだった。
　人びとはとても気さくで、「マンボ？（元気？）」と声をかけると、笑顔で「ポア！（元気！）」と返してくれる。町を歩いていると「マンボ」だけでなく「サラーム・アレイクム」という挨拶も聞こえてきた。
　「サラーム・アレイクム（Peace be upon you、あなたに平和を）」はアラビア語の一般的な挨拶だ。このイスラム世界共通の挨拶は、スワヒリ文化でも日常の挨拶として使われているらしい。だけどこの挨拶はスワヒリ文化の中でもイスラム教徒に対してのみ使われている。後に間違えてキリスト教徒に挨拶したとき、その挨拶はイスラム教徒に対してだけ使うんだよと教えてくれた。



　石造りの家には、ザンジバル・ドアと呼ばれる精巧な木彫りのドアが付いている。
　イスラムの建築装飾はやっぱり美しかった。僕はイスラム建築が大好きなので、家に住んでいる人に頼んで写真を撮らせてもらった。この主人はとても親切な人で、いろいろと説明もしてくれた。
　ドアの縁を飾っているのは、植物の花や蔦をモチーフにした木彫りのアラベスク（イスラム紋様）だ。その間を縫うように入っている鎖のような紋様は、厄払いのための紋様なのだそうだ。素材の木には南国らしい、マホガニーが使われているとのことだった。



　ドアの表面には金属製の重厚な鋲が並んでいる。その昔、象が家に入ってくるのを防ぐためのものだったという。今は町角を象が歩いているということはなく、装飾として残っているものらしい。この鋲を打つ装飾はインドから伝わったのだという。ザンジバル・ドアも、アラブとインドの文化が融合した装飾なのだ。
　主人に「アサンテ・サーナ（どうもありがとうございます）」と言うと、「カリブ（どういたしまして）」とにっこり笑ってくれた。ザンビアのベンバ語と同じ「カリブ」という言葉が、心地よく耳に残った。



　ザンジバル・ドアに腰かけて遊んでいた少女。
　少女の顔立ちや明るい肌の色も、ブラック・アフリカの黒人の少女とはずいぶん違っていた。目鼻立ちには少しヒンドゥーの血も混じっているような気がした。古めかしいザンジバル・ドアだけでなく、これからストーン・タウンで育っていく子どもたちの顔立ちにもまた、アラブとインドの影響が色濃く感じられた。
　彼女ももう何年かすると、鮮やかなヒジャブに身を包むようになるのだろう。
　

　ランブータンは果物なのでもちろん木になるのだけど、その町でランブータンが売られているかどうかは、木を見上げなくてもわかる。そこらじゅうの道ばたに皮が投げ捨てられているからだ。
　世界の果物の中で、「皮が道に投げ捨てられる確率が高い果物ランキング」を作ったら、ランブータンはきっとトップ5に入ると思う。皮を剥くのにナイフを使わなくていいことと、放り投げるのにちょうどいいサイズなのだ。旅行者にとっては、皮を手で剥いてその場で食べられる果物はありがたい。

　フェリー埠頭を出てすぐの道ばたに、ランブータンの皮が落ちているのを見かけたとき、どうしようもなく心が弾んだ。
　だから僕は宿にチェックインしてザックを放り投げると、世界遺産のストーン・タウンを見て回る前に、まずは果物市場にランブータンを求めて走らなければいけなかった。
　うまいことに、宿から10分ほど歩いたところに果物市場があった。愛しの赤いアイツを探すと、やはり大量に並んでいるではないか！そしてなんと、食べたことのない黄色いランブータンまである！
　インドのようにバラ売りではなくて、枝を束ねたものが1束2,000シリング（約120円）で売られていた。さっそく2束購入してその場で食べた。うーん、甘くてジューシー！黄色のものも食べてみたけれど、実の味は赤いものと同じだった。



　市場には穫れたてのランブータンが次々と運び込まれてきていた。なんとリヤカーまるごとランブータンなのだ。あぁ、夢のようだ。このリヤカーの中で眠りたいくらいだ。
　人生でこれさえあれば幸せといえるものは何だろうか、と時々考える。それは歳をとるにつれて少なくなっている気がする。目の前にあるもの言わぬ赤い果物は、その問いに対する僕の答えをはっきりと提出してくれている。

　市場の人に話を聞いてみると、ランブータンはスワヒリ語では「ショキショキ」と呼ばれているそうだ。名前からしてなんだか幸せな感じなのだ。さらに幸せなことに、なんと今が最盛期なのだという。ランブータンの季節は1ヶ月ちょっとしかないということも教えてくれた。日本には「桜の花が咲く季節」という当たり前の季節感覚があるように、ザンジバルの人びとには「ランブータンが実る季節」という季節感覚があって、この赤い果実が鈴なりになる姿はちょうどこの季節の島を彩る風物詩になっているらしい。

　ザンジバルに滞在している間、ランブータンは旅の時間を幸せなものにしてくれた。そしてそれだけでなく、このランブータンとの出会いは、旅を思わぬ方向へ転がしてくれることになった。
　

　ザンジバルの海を見てまず驚いたことは、あまりにも遠浅だということだった。海深が浅いから、かなり沖の方まで見渡す限りのエメラルド・グリーンの海だ。
　ザンジバルはかつて、奴隷の市場があり、奴隷が積み出された港だった。だから大きな船にたくさんの奴隷が積み込まれたのだろうと想像していた。だけどこの遠浅の浜には、大きな船は入ることができないだろう。海に浮かぶ船を眺めていると、やはり小さな帆船ばかりだった。かつても、小さな帆船で次々と奴隷が運ばれたのだろうか。
　さすがに大きなフェリーが発着する港には海にせり出した埠頭が作られていたけれど、すぐそばには自然海岸（埋め立てられていない砂浜）がひろがっていた。
　考えてみれば、ザンジバルは珊瑚の島なのだ。世界遺産のストーン・タウンの家々に使われている石は珊瑚石だ。日本の奄美群島と同じように、珊瑚の堆積または隆起によってできた南の島は標高が低く、海は遠浅のエメラルド・グリーンが多い。
　この海を見ていたら、ダル・エス・サラームの魚市場で見かけたド派手なロブスターを思い出した。あのロブスターの地の色がこの海の色によく似ているのだ。アイツは海の中で身を隠すためにあんな色をしているのかもしれない。だとしたら、案外深くない海に棲んでいるロブスターなのかもしれないな・・・。そんなことを考えているうちに島の埠頭に着いた。



　フェリーを下りると、浜で釣りをしている少年を見つけた。こんな光景は久しぶりに見たので、嬉しくなってしまった。
　ちょっと眺めていると、釣り竿も持っていない少年は、釣り糸におもりの小石をくくりつけて放り投げていた。この遠浅の海ではいくら投げても釣れないだろうな、としばらく埠頭から眺めていると、やはり埠頭に登ってきた。



　どうしてそれなりに水深のある埠頭で投げないのだろうと聞いてみたかったけれど、少年たちはスワヒリ語しか話せない。不思議に思っていると、理由はすぐにわかった。
　フェリー埠頭には警備員のおじさんが何人か立っていて、子どもたちが遊んでいるとすぐに追い払いにやってくるのだ。怒られた少年たちは、しぶしぶ浜に戻っていった。
　少年たちはいつも大人の目を盗んで遊ぶ。どこの国でも同じ光景だなぁ、と笑ってしまった。
　ザンジバルのスワヒリ少年たちの顔立ちは、ザンビアの黒人少年とはずいぶん違っていた。アラブの血が濃いのかもしれない。だけど手の甲を向ける今どきのピースサインはザンビアと同じなのだった。
　

　市場では競りが行われていて、すごい活気に満ちていた。
　ダル・エス・サラームはタンザニア最大の都市だから、おそらくこの魚市場も最大級のものなのだろう。浜から水揚げされた魚が、次々と競り台に上がる。同じ種類の魚が何尾かまとめられて競りにかけられる。
　僕も魚を目利きするぞという顔をして、競りの様子を見させてもらった。日本の競りと違うのは、一般の人でも競りに参加できることと、大型の魚が少ないということだ。日本の市場のように、外国から輸入された魚はなさそうだ。氷が詰められたトロ箱もない。
　冷凍保存というシステムがないから、その日に揚がった魚は近いうちに食べられるのだろう。一般の人が直接買い付けるというのは、そういう理由なのかもしれない。
　一本釣りで揚げられる魚は少なくて、ほとんどが近海で投網で捕った魚なのだろう。遠く沖に出られる大きな船が少ないということかもしれない。あるいは時間帯にもよるのかもしれないけれど。
　ザンジバルに行ったら漁の様子も見てみたいな、と思った。



　魚ばかり見ていると腹が減ってきた。そういう人のために、その場で食べられるものを売っている人もいた。
　タコとイカを素揚げしたもの。1ピース200シリング（約12円）。爪楊枝でつまんでチリ・ソースにつけて食べる。久しぶりに食べた新鮮なタコとイカはやっぱりうまい！ビールがないのが激しく悔やまれる。
　ちなみに、海のないザンビアにはタコもイカも食べたことがない人が多く、帰ってきて写真を見せたら「なんだコレ！こんな奇妙なもの食べるのか！」と驚いていた。
　売り子のおじさんが、タコはプェザ、イカはンギシィ、とスワヒリ語の呼び方を教えてくれた。新しい言葉は、いつも食べ物から覚えていく。



　市場で捌かれている魚は、マナガツオ、フエダイ、サバ、タチウオの仲間だろう魚が多かった。他にはキビナゴ、エイ、小さなインドマグロなど。同じ魚でも日本で捕れる種類とはちょっと色の違う種類の魚もあったりしておもしろかった。なにより驚いたのは、ウミヘビを食べるということだった。猛毒を持っていると思っていたけれど、食べられる種類のウミヘビもいるのだろうか。
　暑い国の海の魚は、色と模様が派手なものが多い。熱帯魚みたいな南国らしい派手な魚を見てみたいと思って探したけれど、競り台に上がる魚は地味な色のものが多かった。派手な魚は毒を持っていることが多いという定説は、アフリカでも健在なのだろうか。



　と思っていたら、ド派手なロブスターを発見！いかにもオイラ南国の海のエビです、というような顔をしている。なんだなんだ、やっぱりいるじゃないか！ところでオマエはなんでそんな色をしてるんだ？と聞きたい気分だった。

　南国の魚が派手なのはなぜなのだろう。珊瑚の中で身を隠すためなのだろうか。毒を持っているから危険だぜという自己主張なんだろうか。それとも、異性の気を惹くためのセックス・アピールなんだろうか。
　魚だけじゃない。花や虫や鳥も、南国の生物には色のコントラストが鮮やかなものが多い気がする。それはどうしてなのだろう。太陽光の強さが影響しているのだろうか。
　そんなことを考えていると、目の前のおばさんたちも派手なことに気がついた。原色の布、チテンゲのような模様の布、タイダイ風に染めた布。おばさんたちもロブスターに負けじと派手なのだ。

　みんなみんな太陽のせいなのだろうか。『異邦人』のムルソーのようなことを思いながら、僕はするどく照りつける熱帯の太陽を見上げた。