「ウロディオを食べたい。ここではいつもウロディオを食べてるんだ」

　と僕は答えた。すると彼女はスワヒリ語でラマディさんにウロディオを注文してくれた。
　「ありがとう」と僕は言った。それからラマディさんのウロディオはうまいんだよ、となぜかザンジバル人の彼女に向かって力説してしまった。彼女の英語はカタコトだった（もちろん僕の英語もカタコトだ）けど、久しぶりに英語を話せる人に出会って、少し興奮していたのかもしれない。
　ウロディオを食べながら話を聞いてみると、2人は姉妹なのだという。妹の靴を修理するためにストーン・タウンに出てきて、家に帰る前にラマディさんの食堂に立ち寄ったらしい。なんだか仲の良さそうな、かわいらしい姉妹だった。
　食べ終わって、さぁ海の方にでも行ってみようかな、と思っていたら、彼女たちは「今から家に帰るけど、よかったらうちに遊びにこない？」と誘ってくれた。もし僕が20代前半だったら、ここで小田和正さんの「ラブストーリーは突然に」のメロディが流れ始めたかもしれない。だけど30代の僕が気になったのは、まったく別のことだった。
　彼女が着ているブイブイの足元の裾から、ジーンズがチラッと見えたのだ。
　ジーンズはブイブイにそぐわないように思えた。それはムスリムの衣装から文化的に最も遠いファッションのように思えたのだ。単なる偏見なのだけど、僕はそれが気になってしかたなかった。今どきのムスリムの女の子は、ブイブイの下にジーンズを穿くのか・・・。



　おもしろそうなので、彼女たちの家に行ってみることにした。
　ダラダラ（島中を走る小さなバス）の中で、2人は自己紹介をしてくれた。姉のモシは22歳、妹のハリジャンは17歳。モシは教員免許を取るための教育実習中で、ハリジャンはまだ高校生だということだった。
　名前はすぐに覚えてしまった。「モシ」はザンビアのビールの名前だし、「ハリジャン」はヒンドゥー語で「神の子」という意味だ。インドでカースト制度の撤廃を訴えたガンジーは、アンタッチャブル（不可触民）という最下層に属する子どもたちを「ハリジャン」と呼んだ。彼女の名前がそのことに関係しているのかはわからない。そもそもイスラム教徒だから、まったく関係がないかもしれない。もちろん、そんなことは聞けなかった。

　彼女たちの家は、ストーン・タウンから東に向かってダラダラで30分ほどのところ、トゥングーという村にあった。
　家に着くとハリジャンはすぐにブイブイから普段着に着替えた。ブイブイはムスリムのよそ行き服なのだ。鮮やかな空色のヒジャブに着替えたハリジャンは、さっそくサトウキビを削って僕にくれた。これが村のウェルカム・ドリンクらしい。

　「ヒジャブに着替えるのは、家にようこそ、という意味もあるのよ。フィール・アット・ホーム」

　彼女は学校で習ったのだろう、たどたどしい英語で言った。



　ハリジャンは本当によく笑う子だった。日本でも海外でも、こんなふうにいつも笑顔でいる人というのがときどきいる。その突き抜けた笑顔を見ているだけでなんだか幸せな気分になる。
　「ヒロ、今日本ではどんな服がはやってるの？」と僕の一番苦手分野の質問を鋭く投げかけてきた。「僕はザンビアに住んでいるからわからないなぁ」と苦し紛れに答えて難を逃れた。
　今どきの若い子らしく、目下一番興味があるのはファッションのことらしかった。そんな子が、靴を修理するためにダラジャーニ（地元の人はストーン・タウンをこう呼ぶ）に出かけているのが、なんだか微笑ましかった。



　モシとハリジャンの家族。お母さんに、長女のモシ、その下に長男のナドゥラ。次女のハリジャン、三女のマニグァ、四女のハビブと続く。マニグァとハビブはまだ小さいので、ヒジャブを身に着けていなかった。唯一男のナドゥラは牛飼いの仕事をしていて、夜遅くにならないと帰ってこないとのことだった。
　スワヒリ語で「お母さん」は「ママ」、「お父さん」は「ババ」、「兄弟」は「カカ」、「姉妹」は「ダダ」と呼ぶことを教えてもらった。
　「ババ」の姿がないので、モシに聞いてみた。

　「ババも仕事から帰ってきてないの？」

　するとモシはママの顔をチラッと見て言った。

　「ババは別々に住んでる。ほとんど会うこともないなぁ」

　悪いことを聞いてしまったな、と思った。

　「晩ご飯一緒に食べるでしょ？泊まっていきなさい」

　空気をとり直すように、ママが言ってくれた。もう陽が傾きかけていた。
　ふつうの旅だったら、もちろん泊めてもらっていろんな話をしたかった。いつもその場の流れに身を任せてきた。だけど青年海外協力隊員の任国外旅行にはいろんな制約があって、泊まる場所もあらかじめ申請しておかないといけない。公人として旅行をしているから当たり前のことだ。万が一のことがあったときのために、やっぱりダラジャーニに帰ることにした。
　翌日また会う約束をして、1人でダラジャーニ行きのダラダラに乗った。ハリジャンがパパイヤを持たせてくれ、家族のみんなが窓の外で手を振ってくれた。

　それにしても、と思う。海外を旅していて驚くのは、出会った人が自分の家族を紹介したがるということだ。インドでも、ネパールでも、ラオスでも、ベトナムでも、モンゴルでも、みんなそうだった。なぜこんなに人と人との距離が近いのだろう・・・。
　帰りのダラダラの中で、僕はちょっと感傷的な気分になっていた。
　すっかり夜の帳が下りていた。バスの窓を開けると、潮気の混じった強い風が顔に吹きつけてきた。バスが揺れるたび、夜空に浮かぶ満天の星々も、風に吹かれてよろめいているように見えた。
　

　ラマディさんの食堂は、ストーン・タウンのダラジャーニ市場の片隅にある。食堂というより屋台といった方がいいような簡素な店だ。
　料理の数は多くない。港から揚がる魚も、ピラウもない。僕がいつも食べたのは、ウロディオと呼ばれるザンジバル流ごった混ぜスープ。牛肉や鶏肉の串焼き、ゆで卵、揚げたジャガイモ、生野菜に、香辛料をきかせたスープを注ぐ。これが2,000シリング（約120円）。食後にはすぐそばの市場で買ってきたマンゴーとランブータンを食べた。
　お客さんがひっきりなしに入ってくる。だからラマディさんはいつも手を動かしている。肉を焼き、卵をゆで、ジャガイモを揚げ、野菜を切って、スープを注ぐ。いったい一日に何度それを繰り返しているのだろう。その姿を見ながらウロディオをすするのが好きだった。
　毎日通いたくなる食堂には、顔を見るだけでホッとするようなご主人や女将さんがいる。ラマディさんは僕が食堂に顔を出すと、「おう、帰ってきたか。今日はどこに行ってきたんだ？」といつも声をかけてくれた。僕はその日にあった出来事を話した。毎日何か新しい風景に出会ってちょっと浮わついた気分を、着地させられる場所だった。

　ザンジバルでの最後の夜、「明日発ちます」と挨拶をすると、ラマディさんはいつものウロディオをごちそうしてくれた。「勘定はいい。いつザンジバルに帰ってくるんだ？またここに帰ってこい」と言ってくれた。
　ものを食べる場所では、人は一番穏やかになれる気がする。
　

　米（ムチェレと呼ばれている）を炊いているところを見せてもらうと、これがおもしろかった。
　米の炊き方は2通りある。白米をココナッツ・ミルクと水で炊いたもの（ワリ）と、シナモンなどの香辛料とともに炊き込むもの（ピラウ）。このときはワリを炊いているところだった。
　米と水とココナッツ・ミルクと油を鍋に入れて、薪をくべたかまど（といってもただの石）に置く。乾燥させたココヤシの葉が薪代わりになる。そしておもしろいのは、ココナッツの殻をかぶせて炊くところだ。このココナッツ・ドームの隙間から、米のアロマティックな香りが立ち上っていた。ココヤシの木を余すところなく使った米の炊き方がおもしろい。



　スパイス・ツアーで用意してくれた昼食はピラウだった。今しがた見てきたばかりの香辛料とともに炊き込んだご飯を食べられるなんて贅沢な気分だ。
　ピラウの炊き方も教えてもらった。
　まず鍋で肉をやわらかく煮ておく。別の鍋でタマネギとニンニクを油で炒めて、肉と煮汁、ジャガイモを入れる。それに白米と、カルダモン、クミン、ショウガ、シナモン、コショウ（ホール）などの香辛料、油を加えて炊く。
　チャーハンやビリヤーニと違うのは、白米をまず炊いてから香辛料と混ぜるのではなくて、白米から香辛料や具材と一緒に炊き込むところだ。手のかかるビリヤーニの簡易版といえるかもしれない。
　このときの付け合わせのスープは、オクラ、ナス、トマト、ジャガイモをココナッツ・ミルクで煮たもの。色と香り付けにターメリック。このスープをピラウにかけて食べる。

　この米と香辛料とココナッツの組み合わせも、きっとアラブとインドの影響が強いのだと思う。香辛料と米を炊き込むビリヤーニはもともとアラビア料理だし、ココナッツ・カレーはインド南部の一般的な料理だ。
　文化と文化が交わる場所では、必ず豊かな食文化が生まれるような気がする。ふと思い出したのは、中華とフレンチが組み合わさったベトナム料理。タンザニア料理が美味しいのは、アラビアン、インディアン、そしてアフリカンが組み合わさっているからなのかもしれない。まさにスワヒリ食文化だ。
　食文化が出会うとき、それぞれの文化の美味しいところが残っていくのだろう。それがどこの国から来たものであっても、美味しいものはやっぱり美味しいのだ。
　

　たまたま同じ宿に泊まっていたイギリス人の家族がこのツアーに参加するので、バスが迎えにくるのだという。なんというタイミングなのだろう。
　後から知ったことだけど、ザンジバルのスパイス・ツアーというのはとても有名なツアーらしい。僕はいつもガイドブックを持たずに旅をしているので、そういう情報をまったく知らなかった。
　「ツアー」というのがちょっとひっかかった。今までガイド付きで見知らぬ人と一緒に名所を見て回るツアーの類は避けてきた。ツアーの最中に何かに気を惹かれることがあっても、すぐにそちらの方向に転がっていけない、という不自由さがあまり好きでないからだ。

　話を聞いてみると、このスパイス・ツアーは朝9時に出て香辛料や果物の木を見て回り、14時頃に帰ってくる半日ツアーで、昼食付きでなんと15ドルの安さ。半日くらいなら参加してみてもいいかな、と思った。実際は宿のご主人に急かされて、あまりあれこれ考えている暇もなかったのだけど。

　参加してみると、これが素晴らしいツアーだった。とても綺麗な英語を話すガイドさんが、1つ1つ詳しく説明してくれる。質問にも丁寧に答えてくれた。
　ザンジバルの香辛料と果物を図鑑的に紹介したいと思う。



　まず出迎えてくれたのはジャック・フルーツだった。
　ジャック・フルーツはドリアンととてもよく似ている。飛行機に持ち込むことも拒否されるというあの凄まじい臭いのドリアンは、ザンジバルでは最も愛されている果物らしい。6〜7月が最盛期だという。
　ジャック・フルーツの季節はこれから。種を煮て食べるほか、実の白い部分は美容液などにも使われるらしい。幹から直接果実が生えてくる、珍しい果物だ。



　レモングラスはその名の通り、シトラス系のとても爽快な香りがする。
　アジアではタイのトムヤムクンや、魚介類に香りを添える重要な香草として用いられているけれど、マラリアが猛威を振るうアフリカでは蚊除けとしても重要な草だという。乾燥させたレモングラスを炭で燃やすと、天然の蚊取り線香になる。
　ココナッツ・オイルに添加して肌に塗ったり、香水にも使われている。



　スパイスの女王といわれるカルダモン。
　インドではカレー、アラビアではチャイの材料として欠かせない香辛料だ。僕も大好きな香辛料だけど、木になっている姿ははじめて見た。
　ザンジバルで栽培されているカルダモンは、種をとるものと茎をとるものの2種類があるそうだ。種をとるものはガラム・マサラに、茎をとるものはチャイ・マサラに使われる。直射日光を当て過ぎないことが大切なので、大きな木の下に植えられることが多い。



　スパイスの女王がカルダモンなら、スパイスの王様といわれるのはシナモンだ。
　カルダモンの強烈な香りがカレーの風味に、シナモンのやわらかい香りがチャイやお菓子の風味付けに使われるのを考えると、むしろカルダモンが王様、シナモンが女王だという気がしなくもないけれど。
　シナモンはザンジバルで最も重要な香辛料の1つだ。クミンやカルダモンとともに炊き込むご飯、ピラウの主要な材料になるからだ。
　茎や種ではなくて樹皮を剥いで香料とするのもシナモンの特徴だけど、この樹皮は2〜3ヶ月で再生するのだという。



　メキシコ原産のバニラは、メイズや落花生とともに、中南米との奴隷貿易でアフリカ大陸に渡ってきた植物だ。
　さや状のバニラ・ビーンズ（「バニラ」とはスペイン語で「小さなさや」という意味らしい）はアイスクリームなどのお菓子の香り付けに、茎は料理の香り付けに使われる。アフリカの中ではマダガスカルがバニラの島として有名らしい。



　ナツメグについての話はおもしろかった。
　種には精神高揚作用があって、ザンジバルでは結婚式など伝統的な行事にはナツメグのポレージが必ず用意されるという。しかしそれを食べるのは女性だけ。ふだんはシャイな女性がナツメグ・ポレージを食べるとハイになって、ダンスを踊り始めるらしい。そのため「ベッド・ルーム・アイズ」とも呼ばれている。
　だけど摂取し過ぎると食中毒症状が出るため、注意が必要だ。



　カカオは言わずと知れたチョコレートの原料だけど、ザンジバルでは実の中の白い部分だけを食べるらしい。
　世界的に大きな需要があるカカオは、大規模なプランテーションを展開することが難しく、育てるには手間がかかる。かつては奴隷の手を使って育てられてきたのだという。今現在も、児童労働が大きな社会問題になっている。
　日本が輸入しているカカオのほとんどは、かつて奴隷貿易の拠点になったガーナ、コートジボワールなど、西アフリカ海岸沿いの国々のものだ。日本の子どもたちが大好きなチョコレートの原料は、アフリカの貧しい子どもたちの手で育てられている。



　高原の国エチオピアが原産のコーヒー。ザンジバルではちょうど白い花が咲いて、実が大きくなってくる頃だった。この緑色の実が赤くなると収穫の季節になる。
　はじめて知ったのだけど、スワヒリ語で「コーヒー」を意味する「カハワ」は、アラビア語からの借用らしい。
　ザンジバルでは爽やかな酸味を持つアラビカ種が育てられている。高級豆の産地キリマンジャロでは、山の麓のアリューシャやモシでアラビカ種とともに苦みの強いロブスタ種が育てられているが、ザンジバルではアラビカ種のみ。ロブスタ種を育てるには高度が足りないからだ。
　ジョーズ・コーナーのザンジバル・コーヒーが何杯でも飲めるのは、アラビカ種由来の心地よい酸味があるからなのだろう。



　ザンジバルの最大の輸出品目、クローブ（丁字）。島ではクローブを乾燥させている光景を頻繁に目にする。
　カレーやビリヤーニ、チャイに欠かせない香辛料であるだけでなく、腹痛や虫歯にきく下剤、殺菌・消毒剤にもなる。
　「お腹の調子が悪いときには、クローブのパウダーを3スプーンお湯に溶かして飲んでみてください。胃腸に入っているものが、100％フラッシュ・アウトします」とガイドさん。その言い方がおもしろくて、みんなで大笑いした。



　南の島の海岸に最もよく似合う果物は、なんといってもココナッツだ。
　ザンジバルの島の至るところに、背の高いココヤシが植えられている。かつてザンジバルを支配したオマーン帝国が植えたものだ。
　ザンジバルの日々の生活にも、ココナッツは欠かせない。実の中のココナッツ・ジュースで喉の渇きを癒すだけでなく、固形の白い胚乳からはココナッツ・オイルやココナッツ・ミルクを作る。主食のご飯を炊くときにもココナッツ・ミルクを使う。
　頑丈な幹は家を建てる建材として、大きな細長い葉は屋根を葺くのに使われている。



　香辛料の中では最も貿易量の多いコショウ。
　スペインやポルトガルによる大航海時代、その航海の目的の1つだったのはこのコショウだという。ヨーロッパでは育てることができないコショウを巡って、各国間で争奪戦が行われた。その後の植民地時代にも、熱帯の国々にコショウの木が次々と植樹された。
　コショウは、肉の防腐剤としての役割があったため、特に重要な香辛料として高値で取引されたのだという。



　そしてついに僕にとっての真打ち登場、ランブータン！
　思っていたよりも背の高い、アボカドの木と同じくらい大きな木だった。その大きな木に赤い実がところ狭しと鈴なりになっている。
　このときばかりはガイドさんの説明をよそに、僕は実をとって夢中で食べた。葉や木の香りに包まれながら食べる果実は、やはり市場で買って食べるよりも格別にうまい。土の臭いを嗅ぎながら食べる野菜がうまいのと同じだ。念願が叶って大満足だった。



　他にもイラングラン、アイロダイン、アロエヴェラ（アロエ）、ターメリック（ウコン）などの薬草と香辛料、マンゴー、スターフルーツ、パイナップルなどの果物を紹介してくれた。
　ひょんなことから参加したこのスパイス・ツアー。かなり内容の詰まったツアーで、短時間に詳しい説明を受けることができた。こういったツアーというのもいいものだな、とはじめて思った。ザンジバルの植生に興味がある人は、ぜひともこのスパイス・ツアーに参加するといいと思う。
　その後ザンジバルで料理を食べるときにも、使われている香辛料や果物が木になっている姿を思い浮かべることができて、僕にとってはとても貴重な経験になった。そしてなによりも、香辛料を巡る歴史に思いを馳せることができた。

　香辛料は、それを巡って戦争になるくらい、歴史上人類にとって重要なものだった。それは料理やお茶やお菓子の香り付けというだけでなく、病気にきく薬剤、抗菌剤、防腐剤としての重要な役割があったからだろう。
　このザンジバルの島に植えられている香辛料と果物のほとんどは、もともとアラビアのオマーン帝国がザンジバルで奴隷貿易を行っていた時代に植樹されたものだ。中南米や東南アジア、インド原産の植物が、黒人奴隷と引き換えにアフリカに渡ってきた。その後もヨーロッパにとって重要な香辛料が育つこの島を巡って、イギリスとオマーンが戦争を繰り広げた。
　ザンジバルの歴史は奴隷と香辛料の貿易を中心とした悲しい歴史だった。しかし今これらの香辛料と果物は、ザンジバルの人びとの日常生活にとけ込み、貴重な輸出品目、外貨獲得の手段になっている。